“Mister, transport?”

Nada más salir del moderno aeropuerto de Suvarnabhumi los cazaturistas vieron en nosotros, un par de farang (como llaman por allí a los occidentales) ataviados con nuestras mochilas, presas fáciles a las cuales esquilmar el poco dinero que lleváramos encima. Hacía escasas siete horas que habíamos subido a un avión en Narita dispuestos a recorrer parte de la península de Malaca empezando por Bangkok y acabando por la isla de Bali. Mucho había oído de Tailandia, algunas cosas de las cuales pude comprobar en los primeros minutos de estancia. La primera, el olor. Yo creía que sería olor a comida, o a sucio, como olía en Hong Kong, pero no, el desagradable olor era olor a contaminación. No sé qué tipo de carburante utilizan en Tailandia, pero Bangkok apesta a diesel mal quemado. La gran cantidad de motos, unida a que los medios de transporte (especialmente los públicos) no tienen los motores en las mejores condiciones, hace que pasear por las calles de Bangkok se convierta en una actividad de riesgo para la salud.

La segunda de las cosas que me habían advertido era el bochorno. ¡Ah, amigo, pero con lo que no contaban es que vengo de Tokyo! Considerando que en la capital nipona se ha vivido uno de los veranos más bochornosos que se recuerdan, el calor pegajoso de Bangkok era más soportable que el que había venido sufriendo desde junio en Japón, así que eso no fue un gran problema.

La tercera cosa que se dice de Tailandia es que es la tierra de las sonrisas. Y no negaré que la gente sonríe; sonríen incluso ante situaciones tensas. No obstante, esta sonrisa tiene un motivo evidente: el ansia de sacarte el dinero, sea como sea. Lo único a lo que habitualmente no llegan es a robarte de manera directa, pero de ahí para abajo todo medio se convierte en algo lícito. Ya sea cobrándote el quíntuple o más del precio habitual, engañándote de cualquier manera para que utilices el medio de transporte más caro posible, compinchándose todo un barrio para que acabes pasando por el aro y pagues el precio que a ellos les parezca, el farang está para gastar su dinero, y cuando más rápido mejor.

Ante semejante introducción cualquiera podrá pensar que me llevé una imagen desagradable del país. Y nada más lejos de la realidad, pues encontré lo que había ido a buscar y mucho más. Porque me encontré con un país que me ofreció una experiencia cultural que nunca había tenido, un país que me permitió sorprenderme continuamente (para lo bueno y, bueno sí, a veces también para lo malo), un país en el que una vez superado el choque inicial de sentirte una billetera con patas se puede llegar a disfrutar muchísimo. Sabía que allí no iba a encontrar la amabilidad ni la seguridad que tenía en el oasis que representa Japón en Asia (junto a Corea del Sur), pero es que tampoco venía buscando eso.

Como  comentaba, nada más salir del aeropuerto buscamos el autobús que por medio euro debía llevarnos al centro de la ciudad. Ahí empezaban las dificultades. Para encontrar un taxi no había que hacer nada, todos los taxistas acudían en tropel a ti nada más verte. Pero si querías ir en autobús, que costaba diez veces menos, ¡ah! ahí ya te buscabas la vida. Y digo te buscabas la vida porque nadie, ni siquiera los que vendían los billetes de otros autobuses, te indicaban a dónde debías ir. Este tipo de confabulaciones las iríamos experimentando durante toda nuestra estancia en Tailandia:

- Perdone, señor conductor, ¿este es el autobús que va a Thanon Khao San?

- No, es el del lado contrario.

-Ah, ¡gracias!

No habíamos llegado a la parada del otro lado que ya toda la gente nos decía (incluidos los chóferes de autobús) que íbamos en sentido contrario. Pero, ¿cómo van a saber si vamos mal cuando ni siquiera saben a dónde vamos? Era fácil  ver el engaño, tras un par de rodeos uno se daba cuenta de la inocente mentira y que lo que intentaban era que cogiéramos un taxi, o mejor aún, un tuk tuk. Así que era cuestión de subirse al autobús haciendo caso omiso a lo que nadie dijera.

Para quien no lo sepa, los tuk tuk son una especie de motocarros utilizados en países pobres de Asia, desde Pakistán a Filipinas (además de en algunos países latinoamericanos). La gracia está en que en Tailandia no son muy caros, de hecho son increíblemente baratos, siempre y cuando se acepten las condiciones del transporte. Y éstas son que durante el viaje se harán un par (o más) de paradas en algunas tiendas donde el conductor se lleva una comisión en caso de que el cliente compre algo. Así, un trayecto que debería durar diez minutos puede convertirse en un tour por la joyería del primo del conductor, o la sastrería de trajes a medida de su amigo. No es necesario comprar nada, pero uno ya se ve obligado a aguantar las visitas y la presión por comprar algo. Si uno le dice anticipadamente al tuktukero que no quiere hacer ninguna parada extra el precio ya se dispara. Evidentemente, esto sólo se les hace a los turistas. Además está el hecho de que normalmente el tuktukero suele decir que el templo al que se va justamente está cerrado ese día, pero no hay problema, él conoce un sitio que nos va a encantar (evidentemente, tal sitio es un engaño destinado a sacarse comisión por llevar al farang de turno).

Y es que en Bangkok con coger el barco que va por el río Chao Phraya, los autobuses públicos y el taxi (siempre exigiendo taxímetro, eso sí), uno no tiene por qué gastarse algo más de unos euros al día en transporte. Es más, algunos autobuses son gratuitos si el revisor no está durante el trayecto que uno hace (en Tailandia en cada autobús va el conductor y un revisor o revisora cobrando). La mejor inversión a hacer para aquel que visite Bangkok y no quiera gastarse más de la cuenta es por ello un plano de autobuses.

La caótica calle Khao Shan.

Una vez alojados en nuestro hotel, en el centro de la zona turística (el Hotel Siam II, que, a falta de conocer otros, recomiendo encarecidamente), pudimos empezar a visitar las zonas colindantes. Aunque la primera tarde vimos la hiperturística zona de Khao Shan,  los demás días visitamos  los principales templos, barrios comerciales y puntos destacables de la capital, que paso a comentar brevemente. Para no hacer de esto una pesada explicación de los lugares que vimos, dejaré por hoy unas fotos del primer lugar al que fuimos a la mañana siguiente: el Gran palacio (Grand Palace), donde se encuentra la estatua más venerada de Tailandia: el Buddha Esmeralda.

Con mi hermano.

El famoso (y pequeño) Buddha Esmeralda. Está hecho de una pieza de jade vestida de ropa de oro.

El Chakri Mahaprasad, edificio de estilo renacentista.

Vista del Wat Phra Kaew, el templo que alberga el Buddha Esmeralda, desde afuera. Se trata del templo más importante de Tailandia y es, de hecho, la principal atracción turística de Bangkok.

Bangkok,

Ayyuthaya,

el parque nacional de Erawan,

Ao Nang y algunas de las principales islas del mar de Andamán, al sur de Tailandia.

Por delante nos queda alguna otra zona del sur de Tailandia (Krabi, Phuket), Kuala Lumpur, Singapur y la isla de Bali, en la que estaremos una semana recorriendo la isla en coche.

Esta semana hemos estado viajando por la zona central de Honshu, sobre todo por las prefecturas de Nagano y Gifu, en los llamados Alpes del Sur, una de mis zonas preferidas de Japón. En cuanto pasen los ajetreos vacacionales ya escribiré sobre estos lugares, que son bastante interesantes.

A partir de este lunes 16 saldremos de ruta por algunos países del Sudeste Asiático, una zona en la que nunca he estado y que hacía tiempo que quería ver. Empezaremos por Tailandia, visitando Bangkok y provincias de los alrededores (Ayutthaya, parque nacional de Erawan), tras lo cual bajaremos hacia las playas del sur del país, en el mar de Andamán. Dejamos para otra vez la zona norte tailandesa, en parte porque “paso” de turistadas tipo mujeres jirafa o paseos en elefante. Además, debido al poco tiempo que tendremos para tantos destinos, muy a  mi pesar se nos va a hacer imposible visitar esta vez Angkor Watt (creo que será más viable acceder a él desde Vietnam, dedicándole al menos tres días) y Yangoon (básicamente para ver la increíble pagoda de Shwedagon).

Después de Tailandia visitaremos algunas capitales de la península malaya, como Kuala Lumpur y Singapur. Tras eso queríamos visitar Filipinas, pero creo que merecen un viaje en exclusiva y no quiero ir para sólo estar cinco días. A cambio, visitaremos la isla de Bali, un turístico destino que quiero quitarme de encima para cuando visite Indonesia, mi país preferido del Sudeste Asiático. Lo dejo también para un futuro viaje. En Bali no espero ver grandes playas (pues tengo entendido que no las hay), sino las selvas y campos de arroz del interior, de los cuales se dice que son uno de los más bellos paisajes que se puede contemplar en el mundo, además de buenos lugares para hacer submarinismo. De ahí voveremos a Bangkok y de vuelta a Tokyo.

Pues nada, buenas vacaciones para los que las estéis disfrutando y ¡¡hasta septiembre!!

Aquí podéis ver cómo hacer el pliegue.

El sistema que inventó Miura se empezó a utilizar en mapas, hojas de instrucciones, etc. Sin embargo, y puesto que Miura es astrofísico, llevó la utilidad de este sistema hasta el espacio. Las tres características de este pliegue son la facilidad para plegar y desplegar, la posibilidad de reducción a un pequeño volumen y la robustez que proporcionan los pliegues al material. Por ello se empezó a utilizar en el diseño de algunos paneles solares de satélites que JAXA, la agencia espacial japonesa, ha mandado al espacio. Este tipo de plegamiento es muy útil, ya que puede comprimir los paneles y desplegarlos fácilmente en el espacio sin miedo a romperlos, además de darles más resistencia que si fueran planos.

(Fotos de JAXA)

La larga tradición en origami (折り紙, papiroflexia) que hay en Japón llevó a Miura a seguir desarrollando otras variedades y aplicaciones de pliegues. Así, por ejemplo, se basó en patrones naturales para desarrollar modelos de pliegues a los que pudiera dar una utilidad. La manera en que una mariquita pliega sus alas, la forma que adopta un cilindro de papel al ser aplastado, etc. fueron reproducidas por ordenador bajo condiciones ideales para obtener el patrón perfecto.

¡Incluso las mangas de la Gioconda muestran ese patrón!

Quien haya visitado Japón seguramente se habrá fijado en la curiosa  forma “arrugada” que tienen algunas latas de bebidas. Ahora ya sabéis por qué son así. Es una de las utilidades del pliegue de Miura, el cual le da más resistencia a la lata que si fuera un simple cilindro.

El argumento gira en torno a la vida de unos seres de 10 centímetros de altura que viven a base de tomar prestados objetos de los humanos. La película se centra en la relación entre la protagonista, Arriety, y Sho, el chico humano que la descubre.

El 26 de junio se hizo un pase privado en los estudios Imagica (cerca de la estación tokyota de Gotanda) al que asistió el personal del Studio Ghibli. Por lo visto, tras ver la película Hayao Miyazaki felicitó al debutante director de ésta (Hiromasa Yonebayashi), algo muy significativo viniendo de una persona tan exigente como se sabe que es Miyazaki.

Miyazaki felicitando a Yonebayashi ante el staff de Ghibli (foto del diario del Studio Ghibli)

A pesar de la buena crítica que la película está teniendo, habrá que ver tras su estreno si supera a “Gake no ue no Ponyo” (崖の上のポニョ), la anterior película del estudio. Y esto no es ninguna tontería, siendo ésta la película más taquillera del año 2008 del segundo mercado cinematográfico más grande del mundo tras EEUU.

Este es el tráiler promocional definitivo de la película, presentado esta misma semana:

Son especialmente las más jóvenes quienes, muchas veces cansadas de la imagen demasiado femenina que tienen ciertos cantantes japoneses, se ven atraídas por el K-pop, en el que sus miembros normalmente muestran una imagen más “dura”, con ciertas similitudes con el pop americano. Así, cantantes como Taeyang (del grupo Big Bang) son prácticamente tan famosos como puedan serlo los propios cantantes japoneses entre la juventud japonesa.

Taeyang cantando en solitario.

Uno de los grupos más conocidos por aquí es Super Junior, famoso, no sólo por sus canciones, sino también por sus coreografías. El siguiente videoclip, por ejemplo, está grabado en una sola secuencia:

En Japón, el grupo que sin duda ha tenido más éxito ha sido Tôhô Shinki (東方神起, “dioses nacientes del este”), también conocidos como TVXQ o DBSG, aunque actualmente en Japón el grupo permanece disuelto. Sus voces no sólo sólo les han hecho archifamosos en Japón y Corea, también en gran parte del sureste asiático, y han llegado a batir varios récords Guinness.

La siguiente canción, cantada en japonés, se pudo escuchar prácticamente en cualquier parte de Japón durante el año pasado:

Otros grupos masculinos muy famosos por aquí son 2PM, G-Dragon o SHINee:

Para quien no conozca de qué va todo esto, os pongo un poco en contexto. “The Cove” es una película-documental filmada en Taiji (太地), el pueblo ballenero por excelencia, al sureste de la prefectura de Wakayama (aquí), considerado uno de los entornos más bellos de la costa occidental de Honshu. En el documental se denuncia la matanza de entre 1.700 y 23.000 delfines (dependiendo de las fuentes) que se lleva a cabo anualmente entre septiembre y abril en esa zona. Así como la caza de ballenas está regulada por la Comisión Ballenera Internacional, la de delfines no, por lo que en este caso Japón no tiene problemas legales para cazar delfines con fines económicos. Una parte de estos se venden vivos a acuarios y delfinarios de todo el mundo, mientras que los delfines que no han sido escogidos se llevan a una cala próxima donde se sacrifican para venderlos como carne y otros subproductos. Esta zona a donde se les lleva para matarlos está fuertemente vigilada, y las autoridades locales prohíben la entrada a cualquier persona ajena al negocio.

Dejando a un lado la matanza (que se relata con todo detalle en el documental), otro tema relacionado con este es el peligro que representa el consumo de carne de grandes cetáceos, debido a las enormes cantidades de metilmercurio (un producto altamente tóxico, causante de la enfermedad de Minamata, que curiosamente también se describió en  un pueblo pesquero japonés) que contiene su carne, por la acumulación de este veneno en el organismo de los peces y cetáceos. A los amantes del pescado, un consejo: cuidado con el consumo habitual de atún, un pez depredador en lo alto de la cadena trófica  (y, por lo tanto, con niveles muy elevados de mercurio en su carne).

La opinión pública japonesa, al igual que en otros temas, es bastante ignorante a este respecto (el de la pesca y el de la toxicidad de estas carnes). Yo, aun siendo extranjero y habiendo vivido algo más de dos años aquí estoy harto de ver productos hechos a base de ballena y  de delfín. Una simple visita al mercado de Tsukiji y saber leer el kanji de ballena (鯨) basta para comprobar que la venta de este cetáceo no responde a fines científicos, sino a puramente comerciales. En cambio, la vasta mayoría de los japoneses con los que he comentado el tema dicen no haber visto jamás a la venta carne de delfín, y en pocas ocasiones la de ballena. Debe ser que al vivir en un país extranjero me fijo más… Cabe decir, no obstante, que tanto la carne de delfín como la de ballena no son productos de consumo habitual; los típicos consumidores son japoneses mayores que lo hacen por herencia cultural.

Aunque el documental iba a ser estrenado hace unas semanas, la presión que han ejercido sectores nacionalistas de ultraderecha (los mismos que desde sus furgonetas negras se plantan en el santuario de Yasukuni y frente a grandes estaciones de tren de la ciudad y gritan lemas nacionalistas) hizo que se suspendiera su exhibición pública. En el siguiente vídeo (en japonés) se les ve frente a un cine en Yokohama alegando que la película es absolutamente anti-japonesa, falsa y auspiciada por Sea Sephard, una organización anti-ballenera que tuvo un incidente hace unos meses con un barco ballenero japonés.

Personalmente creo que la excusa de que cazar cetáceos es una costumbre tradicional japonesa no tiene la más mínima validez legitimatoria. También han sido costumbres tradicionales japonesas el seppuku (harakiri), los kamikaze, o la división poblacional en castas, y bien que se eliminaron dichas costumbres (¿no os suena todo esto a lo mismo que alegan los defensores de la tauromaquia?).

Recomiendo el visionado de “The Cove” a quien todavía no lo haya hecho, a fin de tener una visión de la otra cara de la moneda de la sociedad japonesa. A quien tras verlo se sienta ofendido por la crueldad e insensibilidad de los japoneses le recomiendo un ejercicio de autocrítica con el visionado de “Earthlings” (“Terrícolas”), otro documental que nos pone en evidencia a prácticamente todos (exceptuando a los veganos), y bastante más desgarrador, a mi parecer.

Estación de Ebisu (Tokyo).

La verdad es que esta medida ya se debería haber tomado hace mucho tiempo, al igual que lo hicieron en su día otras compañías, como Tokyo Metro. Por ahora se ha empezado con la estación de Ebisu, y en agosto se vallará también la de Meguro. El proceso será lento, y se espera haber vallado todas las estaciones de la línea Yamanote (un total de 29) para el año 2017.

Seguramente se evitarán muchos suicidios, al menos en esta línea. Japón consta, con una media de algo más de 90 suicidios diarios, entre los países con  más suicidios en el mundo (proporcionalmente sólo por detrás de Corea del Sur y Hungría).

Visto esta tarde en un tren de la línea Chûo.

No obstante, para los que vivimos en Tokyo no nos da la sensación de que estemos viviendo en el lugar más caro del mundo, ni mucho menos. Aunque evidentemente el alquiler (o la compra) de un piso en el centro de la ciudad es carísimo (como en cualquier otra gran urbe del primer mundo), y cosas como el transporte tienden a ser caros, la vida aquí no tiene por qué ser más cara que en cualquier ciudad europea, por ejemplo.

Pongo unos ejemplos para que juzguéis, sacada mismamente de la compra que he hecho esta tarde:

1 litro de leche entera: 157 yen ( 1€ actualmente cuesta unos 110 yenes). Si la leche es desnatada, 108 yen/litro

1 litro de zumo de naranja o pomelo 100%: 98 yen

Algo más de 1/2 kilo de sandía (la sandía es una fruta tradicionalmente cara en Japón): 196 yen (está a mitad de precio, pero es que esto de los descuentos es algo habitual en los supermercados)

Una bandeja de sushi (10 piezas): 349 yen

277 gramos de bonito fresco: 135 yen

1 bandeja de tomate cherry (100g): 98 yen

1 lechuga: 98 yen

1 tomate: 70 yen

1 piña mediana: 198 yen

Además, muchos supermercados proveen gratuitamente algunos servicios. En el mío, por ejemplo, se puede llenar una garrafa de agua purificada (al estilo de las jarras filtrantes Brita) gratis, con lo que uno se ahorra comprar agua mineral.

Siguiendo con el tema de la comida, hoy he comido esto a mediodía en un restaurante: filete empanado de pollo, una pequeña ensalada, tsukemono, sopa de miso y arroz. El precio: 660 yen (unos 6€). Hay que contar además que el agua o el té son gratis en todos los restaurantes en Japón.

El precio del resto de necesidades básicas, como la ropa, no difiere en absoluto del que pueda tener en cualquier otra ciudad europea, por ejemplo. Muchas veces es incluso más barata. Además, de sobras es sabido que casi cualquier producto o servicio tecnológico suele ser más barato que en otras ciudades no japonesas.

¿Os parece muy caro todo esto?